Máy móc tạo ra mép biên vải như thế nào?

Biên vải thực sự là gì - và tại sao nó lại quan trọng

Mép biên vải (còn được đánh vần là mép biên) là mép dọc tự hoàn thiện của vải dệt chạy song song với các sợi dọc. Khi khung dệt dệt vải, sợi ngang phải quay ở mỗi mép để bắt đầu chuyển tiếp theo. Bước ngoặt đó - được gia cố, ràng buộc hoặc khóa bằng máy - trở thành phần biên vải. Nó không bị sờn, không bong ra và cung cấp đường tham chiếu ổn định về mặt cấu trúc để cắt, may và kiểm soát chất lượng trong toàn bộ chuỗi sản xuất dệt may.

Biên vải không mang tính thẩm mỹ - nó là kết quả cơ học của cách máy dệt quản lý sợi ở các ranh giới của nó. Để hiểu cách máy sản xuất ra nó đòi hỏi phải xem xét loại máy dệt, phương pháp chèn sợi ngang và công nghệ gia cố cạnh, tất cả đều khác nhau đáng kể giữa máy dệt thoi truyền thống và hệ thống không thoi hiện đại.

Trong thương mại vải dệt sản xuất ngày nay, việc hình thành mép vải được thiết kế một cách chính xác. Các nhà máy chỉ định chiều rộng biên vải (thường từ 1 đến 2,5 cm), kết cấu biên vải (dệt trơn, vải giả, băng) và mật độ biên vải tách biệt với thân vải. Các thông số kỹ thuật này ảnh hưởng trực tiếp đến chất thải cắt ở hạ lưu, việc gắn nhãn và hoạt động hoàn thiện.

Nguyên lý cơ học cốt lõi: Đảo ngược sợi ngang ở mép vải

Mỗi máy dệt - bất kể công nghệ của nó - đều sản xuất vải dệt bằng cách đan xen hai bộ sợi: sợi dọc (dọc, cố định) và sợi ngang (ngang, chèn từng sợi). Máy mở một kho trong sợi dọc, luồn sợi ngang qua nó, sau đó đập sợi ngang vào vị trí bằng một cây sậy. Tại thời điểm sợi ngang chạm tới mép xa của vải, phải có thứ gì đó ngăn sợi ngang kéo ra ngoài và phải neo nó để mép vải giữ nguyên hình dạng.

Việc neo đậu này là hành động cơ học của việc tạo ra tấm vải. Việc neo đó diễn ra như thế nào phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống chèn sợi ngang mà máy sử dụng. Ba hệ thống chủ đạo trong các nhà máy dệt hiện đại là máy dệt con thoi, máy dệt kiếm và máy dệt khí nén - mỗi hệ thống tạo ra một mép biên vải có cấu trúc khác nhau.

Vai trò của mật độ dọc tại vùng Selvedge

Trong hầu hết các cấu trúc vải dệt thoi, vùng biên vải sử dụng mật độ sợi dọc cao hơn thân vải. Trong trường hợp vải chính có thể có 40 đầu trên mỗi cm, dải vải có thể có 60 đầu hoặc nhiều hơn trên cùng một chiều rộng. Sự đan xen dày đặc hơn này giúp giữ sợi ngang chắc chắn hơn và phân bổ sức căng trên nhiều sợi hơn, giảm nguy cơ biến dạng mép trong quá trình dệt hoặc hoàn thiện. Lưỡi của máy dệt được cấu hình với vết lõm chặt hơn ở vùng biên vải để đạt được điều này.

Máy dệt thoi: Máy tạo bìa vải nguyên bản

Máy dệt thoi là máy dệt công nghiệp lâu đời nhất và là hình ảnh được hầu hết mọi người nghĩ đến khi nghĩ đến vải dệt truyền thống. Con thoi là một vật mang hình ngư lôi chứa cuộn sợi ngang bên trong. Máy dệt ném con thoi từ bên này sang bên kia của sợi dọc qua nhà kho mở. Khi con thoi đến phía đối diện, nó không cắt sợi - thay vào đó, nó đảo ngược hướng về mặt vật lý và bị ném trở lại. Vòng sợi liên tục được tạo ra bởi chuyển động tới lui này quấn quanh các sợi dọc ngoài cùng ở cả hai mép, tạo thành một tấm vải dệt đích thực.

Máy dệt con thoi tạo ra cái mà ngành công nghiệp gọi là "biên vải thực sự" hoặc "biên vải chính hãng" - một cạnh khép kín, có vòng, không có đầu sợi bị cắt và không cần cơ chế khóa bổ sung. Đây là lý do tại sao vải denim dệt thoi có giá cao; cạnh chặt, hẹp và vốn đã ổn định mà không cần bất kỳ sự hoàn thiện thứ cấp nào.

Máy dệt thoi hoạt động ở tốc độ tương đối chậm - thường là 150 đến 300 lượt nhặt mỗi phút - so với máy dệt khí nén hiện đại có tốc độ vượt quá 1.000 lượt chọn mỗi phút. Sự phức tạp về mặt cơ học của việc tăng tốc và giảm tốc một tàu con thoi hạng nặng đã hạn chế đáng kể năng suất sản xuất. Đối với vải dệt thoi dành cho thị trường đại chúng, máy dệt thoi hầu như đã lỗi thời. Đối với vải denim có biên vải cao cấp, các nhà máy Nhật Bản vẫn vận hành máy dệt thoi cổ điển và vải được bán với giá gấp 2 đến 5 lần giá vải denim dệt hiện đại tương đương chính xác là do cấu trúc mép vải.

Tại sao tấm vải của tàu con thoi lại có cấu trúc khác nhau

Khi bạn cắt ngang một tấm vải dệt thoi, bạn để lộ các đầu sợi dọc sẽ bị sờn nếu chưa hoàn thiện - nhưng các mép biên dọc không bao giờ bị sờn chút nào vì không có đầu cắt ở đó. Mỗi sợi ngang là một vòng liên tục đảo ngược ở cả hai cạnh. Điều này về cơ bản khác với những gì máy không con thoi tạo ra và nó giải thích tại sao trước đây các thợ may sử dụng mép vải làm phụ kiện cho đường may hoàn thiện mà không cần bất kỳ đường khâu bổ sung nào.

Rapier Looms: Thành hệ Tucked và Leno Selvage

Máy dệt Rapier đã thay thế con thoi bằng một cặp thanh kim loại hoặc sợi carbon (rapier) để mang sợi ngang qua nhà kho. Một thanh kiếm đưa sợi từ gói cung cấp cố định đến giữa sợi dọc; thanh liễu kiếm thứ hai nhặt nó lên và mang nó ra phía xa. Bởi vì sợi được lấy từ một gói cố định chứ không phải cuộn suốt chỉ bên trong nhà kho nên sợi ngang sẽ bị cắt ở mép sau mỗi lần gắp - hoặc đôi khi cứ sau hai lần gắp. Điều này tạo ra các đầu sợi lỏng lẻo ở mỗi mép phải được cố định về mặt cơ học để tạo thành một biên vải có thể sử dụng được trên vải dệt thoi.

Máy dệt Rapier sử dụng hai phương pháp chính để xử lý việc này:

• Tấm vải được nhét vào: Một thiết bị cơ khí riêng biệt - được gọi là thiết bị chọn vải nhét vào hoặc thiết bị leno - gấp đầu sợi ngang đã cắt trở lại kho của lần gắp tiếp theo trước khi sậy đập vào. Kết quả là một cạnh có vòng lặp bắt chước hình dáng của tấm vải con thoi. Độ sâu nếp gấp thường là 10 đến 25 mm và phải được hiệu chỉnh chính xác theo loại sợi và độ căng. Nếu nếp gấp quá nông, phần cuối sẽ tự do; quá sâu và nó tạo ra một đường gờ có thể nhìn thấy được trên mặt vải.
• Biên vải Leno: Hai sợi dọc bổ sung bên ngoài cấu trúc vải chính được xoắn quanh mỗi đầu sợi ngang bằng cơ chế leno (doup) ngay sau khi chèn. Việc xoắn sẽ khóa đầu cắt một cách cơ học. Biên vải Leno chắc chắn hơn biên vải gấp nếp dưới áp lực ngang cao nhưng yêu cầu các sợi dọc chuyên dụng và thiết bị bong thứ cấp ở mỗi cạnh.

Máy dệt Rapier chạy với tốc độ 400 đến 700 lượt chọn mỗi phút tùy thuộc vào trọng lượng và chiều rộng của vải. Chúng rất linh hoạt và có thể dệt nhiều loại vải dệt thoi — từ vải vest mịn đến vải công nghiệp nặng — khiến chúng trở thành loại máy dệt được lắp đặt phổ biến nhất trong các nhà máy vải cao cấp ở Châu Âu và Bắc Mỹ.

So sánh hiệu suất Tuck-In và Leno Selvage

Máy dệt Airjet: Những thách thức và giải pháp cho việc biên vải tốc độ cao

Máy dệt khí nén chèn sợi ngang bằng cách đẩy sợi ngang qua nhà kho bằng một loạt tia khí nén. Vòi phun chính bắn ra một luồng không khí mang theo đầu sợi; các đầu phun rơle được bố trí dọc theo sợi dọc duy trì chuyển động của sợi cho đến khi nó thoát ra phía xa. Máy dệt khí nén là máy dệt nhanh nhất hiện có trên thị trường, có khả năng 1.000 đến 1.500 lượt chọn mỗi phút , khiến chúng chiếm ưu thế trong sản xuất vải dệt thoi hàng hóa với số lượng lớn - đặc biệt là vải cotton, polyester, và vải sơ mi, vải trải giường và vải may quần áo pha trộn.

Bởi vì sợi ngang đến mép xa được đẩy bằng không khí chứ không phải bằng vật liệu cơ học nên nó phải được căng và kẹp chặt ngay lập tức để tránh bị bật lại hoặc lệch. Mỗi lựa chọn được cắt sau khi chèn. Do đó, vấn đề biên vải trên máy dệt khí nén vừa mang tính cơ học vừa mang tính khí động học: đầu cắt phải được cố định trước khi luồng khí tiếp theo làm gián đoạn nó.

Leno Selvage ở bên nhận

Giải pháp tiêu chuẩn trên máy dệt khí nén là một tấm vải leno ở mép xa (tiếp nhận). Một cặp sợi leno chuyên dụng được luồn qua một khung nhỏ riêng biệt hoạt động độc lập với cơ chế cắt chính. Sau khi nhận được mỗi sợi ngang và trước khi sậy đập vào, các sợi leno đan chéo vào nhau và giữ đầu cắt của sợi ngang. Hành động khóa này diễn ra trong tích tắc giữa các lần gắp và phải được đồng bộ hóa về mặt cơ học với trục khuỷu hoặc thời gian cam điện tử của máy dệt.

Về phía cung cấp (chèn), sợi được rút ra từ bộ tích lũy sợi ngang để đo trước độ dài chính xác cần thiết cho một lần gắp. Khi luồng không khí bắn ra, sợi sẽ giãn ra một lượng chính xác và phanh sợi hoặc kẹp giữ sợi sẽ kẹp nó ở chân vòi tại thời điểm cắt. Sau đó, đầu kẹp này được giữ vào sợi dọc ngoài cùng cho đến khi kho tiếp theo mở ra, lúc đó một thiết bị gài vào - nếu được lắp - sẽ gập nó lại để có cạnh sạch hơn. Nhiều máy bay phản lực trong sản xuất hàng hóa đã bỏ qua phần gài ở phía cung và thay vào đó cắt bớt phần rìa trong quá trình hoàn thiện.

Biên vải thải: Dải biên hy sinh

Nhiều máy dệt không con thoi - giống như máy phun khí nén và máy phun nước - dệt cái được gọi là biên vải thừa (còn gọi là biên vải bắt hoặc biên vải giả) bên ngoài mép vải thực tế. Đây là một dải sợi dọc hẹp, thường rộng từ 1 đến 3 cm, được dệt ở độ căng thấp để giữ các đầu sợi ngang lỏng lẻo nhô ra từ mỗi chiếc gắp. Tấm vải vụn giữ mọi thứ phẳng và ổn định trong quá trình dệt, sau đó được cắt đi và loại bỏ trong quá trình hoàn thiện. Mép vải thực sự bên dưới nó - được giữ bằng các sợi leno hoặc nếp gấp - sạch sẽ và đẹp mắt.

Trong sản xuất máy bay phản lực tốc độ cao, biên vải vụn có thể chiếm từ 2 đến 5% tổng lượng tiêu thụ sợi dọc , một yếu tố chi phí mà các kỹ sư nhà máy phải cân nhắc so với độ phức tạp cơ học của hệ thống lắp hoàn toàn.

Máy dệt tia nước và máy dệt đạn: Phương pháp biên vải đặc biệt của chúng

Máy dệt tia nước sử dụng tia nước có áp suất để vận chuyển sợi ngang qua nhà kho. Chúng được sử dụng riêng cho vải dệt tổng hợp kỵ nước - chủ yếu là polyester và nylon - vì sợi tự nhiên hút nước và mất khả năng kiểm soát độ căng. Tốc độ đạt 600 đến 800 lượt chọn mỗi phút. Thách thức đối với việc biên vải với máy dệt tia nước là chính dòng nước có thể làm xáo trộn các đầu sợi rời; Cơ chế selvage leno là tiêu chuẩn và vải được sấy khô và xử lý nhiệt ngay sau khi dệt để khóa cấu trúc trước khi xảy ra bất kỳ sự xáo trộn cơ học nào.

Máy dệt đạn (còn gọi là máy dệt thoi kẹp, gắn liền với máy móc Sulzer trong lịch sử) sử dụng một chiếc kẹp kim loại nhỏ để kẹp đầu sợi ngang và mang nó qua nhà kho trước khi trở về trống trên đường ray bên dưới máy. Sợi được cắt sau mỗi lần chèn. Máy dệt dạng đạn xử lý các loại vải dệt rất nặng - vải bọc, vải kỹ thuật, vải công nghiệp rộng - và sử dụng các khung vải có thể gấp vào cả hai mép theo tiêu chuẩn. Máy dệt có thể dệt vải rộng tới 5,4 mét , vượt xa khả năng của bất kỳ loại máy dệt nào khác và việc duy trì biên vải sạch ở các chiều rộng như vậy đòi hỏi cơ chế khóa cạnh đặc biệt chắc chắn.

The Tuck-In Selvedger: Giải phẫu cơ học của thiết bị chính

Máy chọn vải gấp nếp là thiết bị chịu trách nhiệm trực tiếp nhất trong việc tạo ra mép vải có vòng, gọn gàng trên máy dệt không con thoi. Hiểu được cơ chế của nó sẽ làm rõ lý do tại sao chất lượng biên vải lại khác nhau giữa các nhà máy và máy móc.

Thiết bị hoạt động theo trình tự sau cho mỗi lần chọn vải dệt:

1. Sau khi sợi ngang được đưa vào và nhà kho bắt đầu đóng lại, một vòi hút hoặc kẹp cơ học sẽ giữ đầu cắt nhô ra của sợi ở mép vải.
2. Một kim hoặc máy kéo được hỗ trợ bằng không khí sẽ đẩy hoặc thổi phần đầu đã cắt trở lại kho đang hình thành cho lần gắp tiếp theo - kho vẫn mở một phần vào thời điểm này do thời gian của các khung lành.
3. Nhà kho đóng lại hoàn toàn, giữ phần cuối được nhét vào giữa các sợi dọc.
4. Cây sậy đập đồng thời cả phần chọn sợi ngang chính và phần cuối được nhét vào phần vải rơi.
5. Kết quả là tạo ra một vòng nhỏ ở mép vải - về mặt cơ học giống hệt với vòng tự nhiên mà con thoi tạo ra, mặc dù bề ngoài kém đồng đều hơn một chút.

Khoảng thời gian cho chuỗi này cực kỳ hẹp. Với tốc độ 600 sợi vải mỗi phút, máy dệt hoàn thành một chu trình dệt đầy đủ trong 100 mili giây. Thiết bị nhét vào phải hoàn thành thao tác của nó - lấy, chèn, nhả - trong khoảng 20 đến 30 mili giây của chu kỳ đó. Các thiết bị gài cơ khí sử dụng cam dẫn động khỏi trục khung dệt chính; phiên bản điện tử sử dụng động cơ servo với khả năng lập trình thời gian, cho phép điều chỉnh nhanh hơn khi loại sợi hoặc cấu trúc vải thay đổi.

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng vải bọc

• Độ xù lông của sợi: Các loại sợi có độ xù lông cao (len, một số loại vải bông) có thể bám vào kim tucker và kéo các sợi liền kề ra khỏi vị trí. Các sợi tơ mịn được nhét sạch sẽ hơn.
• Độ căng của sợi ngang: Nếu độ căng của sợi ngang quá thấp, sợi sẽ cong ở mép trước khi người gấp nếp có thể tóm lấy nó. Bộ tích lũy sợi ngang có chức năng kiểm soát độ căng chủ động được sử dụng để ổn định điều này.
• Thời gian đổ chuồng: Nhà kho vẫn phải đủ mở khi người ta nhét phần cuối vào. Nếu máy chạy quá nhanh so với tốc độ phản hồi của khung dệt, thì nhà kho sẽ đóng sớm và phần cuối không được giữ đúng cách.
• Chiều dài cắt của đầu chiếu: Lý tưởng nhất là đầu sợi nhô ra ngoài mép từ 8 đến 15 mm để tucker bám vào. Quá ngắn và lực hút không thể giữ được; quá dài và nếp gấp sẽ tạo ra vết lồi lõm rõ ràng trên mặt vải.
• Sậy bị móp ở mép: Nếu vết lõm sậy ngoài cùng quá chặt, phần cuối được nhét không thể vào chuồng; quá lỏng và các sợi dọc không kẹp chặt phần cuối sau khi đập.

Các biến thể của kết cấu biên vải trên các loại vải dệt khác nhau

Cấu trúc của mép vải không phải là phổ quát - nó được điều chỉnh cho phù hợp với loại vải dệt cụ thể đang được sản xuất. Các nhà máy chỉ định loại biên vải dựa trên mục đích sử dụng cuối cùng, quy trình hoàn thiện và các yêu cầu xử lý tiếp theo.

Vải dệt trơn

Loại biên vải đơn giản nhất. Các sợi dọc ở mép đan xen nhau theo kiểu dệt trơn 1 trên 1 dưới bất kể cấu trúc vải chính. Điều này mang lại một cạnh phẳng, chắc chắn để giữ các đầu gài vào một cách an toàn. Được sử dụng trên hầu hết các loại áo sơ mi cotton, vải may váy và vải dệt thoi. Tấm vải thường rộng từ 1 đến 1,5 cm.

Mock Leno Selvage

Được sử dụng trên vải dệt thoi nhẹ hơn, trong đó mép vải dệt trơn sẽ nặng hơn thân vải, tạo ra mép vải bị cong trong quá trình hoàn thiện. Vải vải leno giả sử dụng lớp đan xen mở giống như ren giúp giảm trọng lượng và độ cứng của vải vải mà không cần đến máy leno chuyên dụng. Phổ biến trên vải voan nhẹ và vải dệt muslin mịn.

Biên băng

Một tấm vải được gia cố trong đó một cấu trúc băng dệt hẹp - đôi khi là một cấu trúc dệt hoàn toàn khác - được tích hợp ở mép của vải chính. Biên băng được chỉ định cho hàng dệt kỹ thuật, vải túi khí, vải băng tải và bất kỳ loại vải dệt nào sẽ chịu lực kéo ngang cao. Vùng băng có thể rộng từ 2 đến 5 cm và được dệt bằng sợi có độ bền cao hơn phần thân.

Biên màu để nhận dạng

Nhiều nhà máy dệt một sọc hoặc màu chỉ đặc biệt vào bìa vải để nhận dạng vải - cho biết nhà máy, số sản phẩm vải hoặc cấp chất lượng. Điều này được thực hiện bằng cách xâu các sợi dọc có màu đặc biệt vào vùng biên vải. Trong sản xuất hàng may mặc, người kiểm tra chất lượng sử dụng màu của biên vải để xác minh rằng cuộn vải chính xác đã được sử dụng vì việc đánh dấu biên vải được ghi lại trong tài liệu thông số kỹ thuật của vải.

Máy dệt điện tử đã thay đổi độ chính xác của biên vải như thế nào

Máy dệt hiện đại của các nhà sản xuất như Picanol, Toyota Industries, Tsudakoma và Dornier được trang bị hệ thống điều khiển điện tử giúp giám sát và điều chỉnh các thông số hình thành biên vải trong thời gian thực. Điều này thể hiện sự thay đổi đáng kể so với các thiết bị biên vải cơ học thuần túy, đòi hỏi phải điều chỉnh thủ công mỗi khi lắp một cấu trúc vải mới.

Các hệ thống điện tử chính ảnh hưởng đến chất lượng biên vải trong sản xuất vải dệt thoi hiện đại:

• Máy cắt sợi ngang điện tử: Các lưỡi cắt điều khiển bằng servo có thể được định vị để cắt sợi ngang ở khoảng cách chính xác từ mép vải — đến milimet gần nhất — đảm bảo độ dài đầu khớp vào khớp nhất quán bất kể loại sợi.
• Bộ căng sợi ngang chủ động: Kiểm soát độ căng vòng kín trên bộ tích lũy sợi ngang giúp điều chỉnh áp suất phanh sợi từng lần chọn, bù đắp cho những thay đổi trong kết cấu gói sợi và ngăn chặn tình trạng giảm độ căng gây ra các mép bị lỏng.
• Lập trình thời gian leno: Cơ chế leno điều khiển bằng servo cho phép điều chỉnh thời gian chéo leno bằng kỹ thuật số thay vì thay đổi cam cơ học. Kỹ thuật viên dệt có thể thay đổi pha leno từ bảng điều khiển màn hình cảm ứng của máy trong vài giây, so với 20 đến 30 phút điều chỉnh cơ học được yêu cầu trước đây.
• Kiểm tra biên độ dựa trên tầm nhìn: Một số máy dệt cao cấp tích hợp hệ thống camera ở mép vải để theo dõi hình dáng của biên vải ở tốc độ sản xuất và cảnh báo các sai lệch - nếp gấp lỏng lẻo, thiếu chéo leno, độ cong mép - cho người vận hành theo thời gian thực thay vì sau khi kiểm tra trong phòng hoàn thiện.

Các hệ thống điện tử này đã giảm khoảng 30 đến 50% thời gian vải liên quan đến biên vải tại các nhà máy áp dụng chúng. , theo báo cáo ngành từ các nhà sản xuất máy dệt lớn. Việc giảm chất thải đặc biệt có ý nghĩa đối với vải dệt thoi đặc biệt và kỹ thuật đắt tiền, khi việc loại bỏ toàn bộ cuộn do lỗi ở mép sẽ gây ra tổn thất tài chính lớn.

Khiếm khuyết biên giấy thường gặp - Điều gì sai và tại sao

Ngay cả với máy móc hiện đại, lỗi biên vải vẫn là một trong những vấn đề chất lượng phổ biến nhất trong sản xuất vải dệt thoi. Xác định loại khuyết tật thường tiết lộ nguyên nhân cơ học.

Thiết bị đền xứng đáng được đề cập cụ thể ở đây. Gọng kính là một bộ phận cơ khí giúp giữ chặt vải ở các mép vải và giữ nó ở toàn bộ chiều rộng dệt khi nó rời khỏi điểm rơi - điểm mà chốt cuối cùng đã được đánh vào. Nếu không có gọng vải, vải sẽ thu hẹp lại do lực căng của sợi ngang khiến các mép vải bị kéo vào trong. Các chốt hoặc vòng kẹp của càng kính ép vào vùng biên vải và nếu độ sâu xuyên thấu hoặc lực kẹp của chúng được đặt không chính xác, chúng có thể mài mòn hoặc chọc thủng các sợi biên vải, tạo ra các khuyết tật biên vải bị đứt chạy dọc theo chiều dài của cuộn.

Tiêu chuẩn về chiều rộng của biên kịch và cách chúng được chỉ định

Không có tiêu chuẩn chung duy nhất về chiều rộng biên vải trong vải dệt thoi. Chiều rộng được xác định theo loại vải, mục đích sử dụng cuối cùng và yêu cầu của các quy trình tiếp theo. Các phạm vi sau đây phản ánh thông lệ chung của ngành:

• Vải dệt may trang phục (áo sơ mi, veston, vải váy): Biên độ 10 đến 15 mm trên mỗi cạnh. Đủ hẹp để giảm thiểu tình trạng thất thoát vải, đủ rộng để giữ chắc chắn trong quá trình nhuộm và hoàn thiện.
• Vải dệt thoi gia dụng (tấm trải, rèm, vải bọc): 12 đến 20mm. Biên vải rộng hơn giúp cho chốt định vị có thể xuyên qua trong quá trình gia nhiệt mà không làm hỏng vải có thể sử dụng được.
• Vải dệt kỹ thuật và công nghiệp: 20 đến 50 mm trở lên. Biên băng nặng cần phải chịu được lực kéo và lực cắt trong các ứng dụng sử dụng cuối cùng như băng tải hoặc quần áo bảo hộ.
• Denim biên vải (dệt thoi): Thông thường từ 5 đến 10 mm, thường có sọc đỏ, vàng hoặc xanh lục để nhận dạng thương hiệu hoặc nhà máy. Đường viền hẹp, dày đặc là đặc điểm cấu trúc và thẩm mỹ quan trọng của sản phẩm.

Khi người mua vải chỉ định một loại vải dệt thoi cho hàng may mặc hoặc sản phẩm, bảng thông số vải sẽ liệt kê chiều rộng biên vải, kết cấu biên vải và bất kỳ dấu hiệu nhận dạng biên vải nào dưới dạng các mục hàng riêng biệt với các thông số vải chính (số sợi, cấu trúc dệt, số lượng sợi, trọng lượng). Điều này là do hiện tượng biên vải trong quá trình cắt - cho dù nó cuộn, kéo căng hay giữ phẳng - đều ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất phòng cắt và độ khó khi may.

Hoàn thiện biên vải sau dệt: Điều gì xảy ra sau khung dệt

Tấm vải hình thành trên khung cửi chỉ là một phần của câu chuyện. Trong nhiều quy trình hoàn thiện vải dệt thoi, biên vải trải qua quá trình xử lý tiếp theo sẽ ảnh hưởng đến đặc tính cuối cùng của nó.

Xử lý Stenter

Stenter (còn gọi là tenter) là một máy kẹp vải ở các mép biên vải bằng ghim hoặc kẹp và kéo căng vải đến chiều rộng hoàn thiện chính xác trong khi truyền nhiệt để định hình. Khung vải phải đủ chắc chắn để chịu được toàn bộ sức căng của chiều rộng vải được căng mà không bị rách - đối với vải rộng 1,5 m có sức căng của khung đỡ là 100 N/cm, biên vải đang chịu tải trọng cơ học đáng kể. Các tấm vải yếu hoặc được tạo hình kém sẽ không hoạt động ở giai đoạn này, đòi hỏi cuộn phải được cắt trở lại tấm vải tốt cuối cùng hoặc bị loại bỏ hoàn toàn.

Cắt tỉa biên vải

Trong các dây chuyền hoàn thiện vải dệt thoi thông thường, dải biên vải thải - nếu là vải dệt thoi - được rạch ra bằng các máy xén lưỡi quay đặt ở rìa của phạm vi hoàn thiện. Đường cắt được thực hiện chính xác ở ranh giới giữa dải vải thừa và mép vải thật. Trên vải polyester dệt bằng khí nén, hoạt động này diễn ra liên tục ở tốc độ dây chuyền từ 60 đến 120 mét mỗi phút.

Keo dán hoặc liên kết biên vải cho vải tổng hợp

Đối với vải dệt thoi làm từ sợi nhựa nhiệt dẻo - polyester, nylon, polypropylene - một số quy trình hoàn thiện sẽ áp dụng nhiệt cục bộ vào vùng biên vải bằng cách sử dụng dao nóng hoặc máy dán mép siêu âm. Điều này làm tan chảy và kết hợp các sợi biên thành một dải liên kết chắc chắn. Biên vải được kết dính hoàn toàn không bị sờn ngay cả khi biên vải leno hoặc biên vải gấp nếp hình thành trong quá trình dệt không hoàn hảo. Kỹ thuật này phổ biến trong vải ô tô, vải lọc và các ứng dụng dệt ngoài trời, nơi tính toàn vẹn của cạnh dưới rung động hoặc ứng suất cơ học là rất quan trọng.

Ý nghĩa thiết thực cho người cắt may và người mua vải

Việc hiểu cách máy móc tạo ra mép biên vải có giá trị thực tế trực tiếp đối với bất kỳ ai làm việc với vải dệt ở phía sau nhà máy.

• Tính năng suất cắt: Bố cục mẫu may mặc phải tính đến chiều rộng của biên vải vì vải không thể sử dụng được. Nếu vải có biên vải 15 mm ở mỗi mép và chiều rộng sử dụng được chỉ định là 150 cm thì tổng chiều rộng cuộn phải ít nhất là 153 cm. Những sai sót trong việc cho phép chiều rộng của biên vải sẽ trực tiếp dẫn đến tình trạng thiếu vải trên mỗi sản phẩm may mặc.
• Định hướng vải: Mép biên vải xác định hướng dọc. Tất cả các loại vải dệt thoi đều có các tính chất cơ học khác nhau dọc theo sợi dọc và sợi ngang; các mẫu cắt được căn chỉnh chính xác theo biên vải đảm bảo quần áo được treo và co giãn như thiết kế.
• Biên vải cong như một tín hiệu khiếm khuyết: Đường biên cuộn vào mặt vải thường cho thấy vải dệt thoi đã được dệt dưới sức căng không đều hoặc cấu trúc dệt của đường biên không khớp với thân vải. Sự mất cân bằng độ căng tương tự này thường ảnh hưởng đến thân vải và có thể gây ra vấn đề trong quá trình cắt hoặc may ngay cả khi thân vải trông phẳng trên cuộn.
• Vải denim có viền vải như một điểm đánh dấu cao cấp: Bởi vì vải denim có biên vải dệt thoi yêu cầu sản xuất chậm hơn, kỹ năng cao hơn và máy móc cũ hơn nên nó có giá cao hơn đáng kể. Khi chỉ định hoặc mua denim, người mua có thể xác nhận tính xác thực bằng cách kiểm tra các cạnh - một đường viền thực sự cho thấy một cạnh sạch, hẹp, có vòng mà không có bất kỳ đường viền, xoắn leno hoặc xử lý kết dính nào.
• In biên bản để truy xuất nguồn gốc: Nhiều nhà máy vải in số mặt hàng vải, tham chiếu màu sắc và đôi khi ngày sản xuất trực tiếp lên bìa vải bằng cách sử dụng phương pháp in phun trong quá trình hoàn thiện. Thông tin truy xuất nguồn gốc này vẫn tồn tại sau quá trình giặt và cho phép kiểm toán viên hàng may mặc truy tìm nguồn gốc vải trở lại nhà máy và lô cụ thể — một yêu cầu theo nhiều tiêu chuẩn tuân thủ xã hội toàn cầu và truy xuất nguồn gốc nguyên liệu.

Nói tóm lại, mép biên của vải dệt thoi là một bản ghi nén của khung dệt đã tạo ra nó, loại sợi được tạo ra và các quy trình hoàn thiện mà nó đã trải qua. Việc đọc kỹ biên vải sẽ giúp người mua hoặc nhà sản xuất có hiểu biết về mặt kỹ thuật biết nhiều hơn về loại vải chứ không chỉ riêng nhãn cuộn.